Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'avtonkru'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/avtonkru/data/www/avto-nk.ru/engine/classes/mysqli.class.php on line 162 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /var/www/avtonkru/data/www/avto-nk.ru/engine/classes/mysqli.class.php on line 162 DataLife Engine > Версия для печати > Весна не за горами....
DataLife Engine > Полезные советы > Весна не за горами....

Весна не за горами....


17-02-2010, 13:57. Разместил: BHyk

Как правило армию автолюбителей довольно легко разделить на две неравные по численности категории. Первая и меньшая категория - это те, кто ездит круглый год и, хотя это порой сопряжено с известными потерями, но взамен получает нечто бесценное, а именно — опыт. Ко второй категории мы отнесем тех, кого обычно называют нежным прозвищем "подснежники". Впрочем, отбросив шутки в сторону, заметим, что и среди этих людей встречаются достаточно опытные — мало ли по каким причинам человек отказывает себе в удовольствии ездить зимой. Например, здесь и машина быстрее стареет, да и расходы выше.

 

Начнем пожалуй со второй категории:

 

Если говорить о наименее опытных из них, то сейчас самое время напомнить, что нужно, чтобы "выжить" в экстремальных условиях ранней весны.

 

Первое развлечение после "зимней спячки" — возня с аккумуляторной батареей. Интересный феномен: сколько бы ни говорилось о том, что хранить заряженную батарею в тепле вредно, не убавилось энтузиастов, упорно таскающих ее домой. Этот разговор, конечно, более уместен поздней осенью, когда многие ставят автомобили на прикол. Но раз мы уж коснулись его, то не будем откладывать на конец года. Здесь явно путают две различные цели — необходимость пуска двигателя (особенно холодного на морозе) и необходимость хранения бездействующей батареи. Школьник, еще не забывший основы науки, скажет, что тепло ускоряет ход реакций в аккумуляторе, поэтому для пуска холодного мотора лучше подойдет батарея, принесенная из теплого помещения, ибо она способна отдать больший ток. В то же время в тепле ускоряется и саморазряд батареи, коррозия положительных пластин. Значит, длительное хранение заряженной батареи предпочтительней на морозе, а не в уютной квартире. Кстати, исправная, полностью заряженная батарея с электролитом плотностью 1,28 г/см3 безболезненно переживает даже 60-градусный мороз. Другое дело, полузаряженная, а тем более разряженная до плотности, например, в 1,15 г/см3 — тут уж она может замерзнуть при морозе минус 12-15°С.

Разработан метод хранения батареи при положительной температуре: из полностью заряженной аккумуляторной батареи сливают электролит и вместо него заливают 5%-ный раствор борной ' кислоты (в дистиллированной воде с температурой 80°С). При вводе батареи в действие нужно слить раствор борной кислоты, залить электролит и через некоторое время откорректировать его плотность. Такой метод подходит для сравнительно новых аккумуляторов. В старой батарее при переворачивании выкрашивается активная масса, которая может замкнуть пластины.

Перед началом сезона батарею, даже хранившуюся в благотворной прохладе, надо подзарядить. При установке на машину нужно тщательно очистить выводы и зажимы от сульфатных наслоений, промыв раствором питьевой соды. Затем из фетра или войлока толщиной 2-4 мм вырезают шайбы с внутренним диаметром по размеру штырей ^Батареи и шириной кольца 5 мм. Шайбы нужно надеть на выводные штыри и смочить моторным маслом. Штыри и внутреннюю поверхность наконечников клемм зачистить мелкой шкуркой, надеть наконечники на штыри, плотно затянуть и сверху смазать консистентной смазкой.

Во время "зимней спячки" могут накапливаться и другие неисправности электрооборудования, но при всем их кажущемся разнообразии источник один — окисление соединений клемм, контактов. Например, при повороте ключа в положение "стартер" контрольные лампочки не меняют яркости, щелчков тягового реле не слышно. Причина чаще всего в том, что ток на реле через контакты замка не проходит или он недостаточен для срабатывания реле. В этом случае замок, даже "неразборный", надо разобрать и починить. Так, у "Жигулей" можно высверлить головки соединительных заклепок, заменив подходящими винтами с резьбой М1,6 и гайками — замок станет вполне разборным, ремонтопригодным. Получив доступ к подгоревшим контактам, нужно зачистить их самой мелкой шкуркой ("нулевкой") и отполировать.

Возможны неисправности собственно стартера. Например, окисление, обгорание силовых контактов, замыкаемых тяговым реле, ослабление крепления проводов, винтовых зажимов. Ту уж не обойтись без снятия стартера, иначе его электрику в порядок не приведешь. Заодно можно будет проверить состояние коллектора, удалить пыль и грязь, подтянуть крепления, осмотреть щетки, а при необходимости — заменить их и смазать подшипники.

Поскольку наш разговор о весне, конечно, все знают и о главной ее неприятности — талой воде на дорогах. Зловредная Н2О, проникая всюду, повреждает не только электрооборудование, а вообще все, что составляет понятие "автомобиль". Неожиданные отказы, короткие замыкания, сбои в работе зажигания, генератора, стартера — обычные результаты действия влаги. "Странности", провалы в работе карбюратора тоже нередко вызываются водой. А отказы тормозов? Сколько угодно. Сегодня вы ездили по лужам, завтра мороз — и уже не работает замерзший трос ручника. Ржавеют тормозные цилиндры, в них заедают поршни, повреждаются манжеты и т.д. и т.п.

 

Для тех кто использует автомобиль круглый год:

 

С наступлением весны обычно с большим рвением следят за состоянием машины, уделяя особое внимание чистоте контактов, клемм, зажимов, изоляторов свечей, ведя упорную войну против пресловутой воды.


Так же весной учащаются отказы осветительных приборов, сигнализации.


Перед выездом их надо почаще проверять. Кто из нас не видел, как странно порой работают световые приборы идущей впереди машины — одновременно со стоп-сигналами вполнакала загораются другие лампы, при включении указателей поворота начинают моргать все остальные лампочки и машина походит на новогоднюю елку. Новичков это обычно озадачивает. Между тем "ларчик открывается просто": все это происходит тогда, когда в соответствующих цепях — непорядок. Дело либо в отсутствии хорошего контакта минусового провода с "массой", либо в таком окислении соединений, когда между разными цепями получаются токопроводящие мостики, чему очень способствует попавшая туда вода, особенно подсоленная, с дороги. Поэтому езда по грязным весенним дорогам предъявляет вдвойне жесткие требования к работе стеклоочистителей, смывателей фар и стекол. Характер дефектов здесь тот же, поэтому повторяться нет смысла.

Разобравшись с электрооборудованием, загляните под машину. Нет ли там следов течи масла, технических жидкостей? При необходимости придется долить масло в двигатель, в коробку передач, в редуктор заднего моста. Если окажется, что куда-то убежала охлаждающая жидкость, очень важно найти, куда именно. Если она уходит внутрь двигателя, в масло — значит повреждена прокладка между головкой и блоком цилиндров. Здесь не грех напомнить: иногда даже кратковременной поездки на смеси масла с водой или антифризом бывает достаточно, чтобы надолго вывести мотор из строя. Если нет уверенности, что жидкость из системы охлаждения не ушла в картер, лучше проверить это напрямую, отвернув сливную трубку.

Что касается тормозной системы, то жидкость из нее может убегать не менее охотно. Поэтому обязательно надо проверить и тормоза. Небольшую потерю жидкости из бачка можно попросту восполнить. Если же окажется, что в бачке ничего нет, поездку придется отложить — тут уж явная неисправность, с которой пускаться в дорогу опасно.

Потеря жидкости из привода сцепления не столь опасна, но тоже достаточно неприятна. Долив ее в бачок, можете ехать, не откладывая надолго ремонт.

Мотор не всегда легко пускается после длительной стоянки, даже у технически грамотного "хозяина" с самыми безукоризненными регулировками зажигания или карбюратора. А причина часто лежит, как говорят, на поверхности. Это — старый бензин, потерявший большую часть легких фракций (еще хуже, когда он с самого начала был разбавлен, как нередко случается с дизельным топливом). Запасливые люди, купившие бензин год-два назад, нередко бывают вынуждены потом использовать его только для промывки деталей.

Итак, мотор работает нормально. Что ж, пока он прогревается, не грех проверить давление в шинах — наверняка придется их подкачать. Надо ли убеждать, что это вопрос достаточно важный.

Затем вас может ожидать еще один не очень приятный сюрприз — сцепление не выключается. Естественно, тут не включится и передача. Причина? Она в том, что за время стоянки ведомый диск муфты склеился ("спекся" — говорят некоторые) с нажимным диском и маховиком и муфта не размыкается. Оторвать ведомый диск от ведущей муфты можно, если при нажатой педали сцепления создать в трансмиссии достаточно интенсивные рывки. Обычно в таких случаях включают первую передачу при неработающем, но предварительно прогретом двигателе и снова его пускают — мощности стартера хватает, чтобы машина на первой передаче сразу пошла. Далее, двигаясь с небольшой скоростью, при нажатой педали сцепления резко сбрасывают и прибавляют газ. Обычно бывает достаточно проехать так сотню метров, особенно по неровной дороге, чтобы диск оторвался. Когда рядом ваши коллеги автолюбители, лучше не перегружать стартер, а пустить машину с помощью трех-четырех "человеческих сил", приложенных сзади.


Вернуться назад